الگوی دوخت مانتو
آموزش دوخت مانتو هیوا
آموزش دوخت مانتو هیوا جهت آموزش نحوه كشیدن الگوی این مدل الگوی آن را طراحی كرده و نحوه دوخت آن را نیز آموزش داده ایم. این مدل را حتماً با پارچه های كش دار تهیه كنید و الگوی آن را می توانید یكسره برروی پارچه پیاده كنید. برطبق الگوی ارائه این مدل را تهیه كنید.مراحل برش پارچه بدون الگو : ابتدا پارچه را به صورت دولایه تا كرده به صورتی كه دو خط طولی پارچه برروی همدیگر قرار گیرند.نكته : پارچه های تریكو و ویسكوز به صورت دولایه بدون درز میباشند كه علت آن روش تشكیل یا بافت پارچه می باشد و در اصطلاحات صنعتی به آنها پارچه های گردباف گویند، توجه كنید در هنگام برش لباستان دو خط تای پارچه كه در دو طرف آن قرار دارد در داخل لباس نباشد، توصیه می كنیم جهت راحت تر برش زدن ابتدا یكی از خط های تای پارچه را توسط قیچی برش بزنید و پارچه را به صورت یك لای باز درآوریدبرش قسمت پشت مانتو : با توجه به تصویر 1 خط AB برابر 1/5 cm می باشد و خط AC برابر با 9cm . فاصله خط AF برابر با 50cm از نقطه F خطی عمود به طرف پاینی رسم كرده و در خط فاصله 8cm آن را نقطه G بنامید. نقطه C را با خطی مسقیم به نقطه G متصل كرده و فاصله خط CL برابر با 11cm می باشد.از نقطه 4cm G به طرف پاینی عالمت زده و نقطه K بنامید، سپس نقطه L را به نقطه K متصل كنید، این خط روی آستین می باشد. از نقطه B در سمت پاینی 40cm اندازه گرفته برروی خط عمود و آن را نقطه D بنامید. از نقطه D خطی عمود به سمت داخل مانتو رسم كنید . خط كمر فاصله خط DE برابر است با دور باسن + 1cm می باشد. نقطه K را به نقطه E به صورتی متصل كنید كه 5cm ابتدای نقطه K به صورت عمود بر خط LK رسم شده باشد. فاصله نقطه D تا نقطه M به دلخواه می باشد كه قد مانتو را تشكیل می دهد. اندازه MH برابر است با اندازه خط DE. در هنگام برش پشت مانتو دقت كنید كه خط AM برروی دو لای بسته پارچه قرار گرفته و خط مركزی پشت مانتو را تشكیل می دهد. برش قسمت جلو مانتو سمت چپ : در این بخش پارچه به صورت یك لا برش خورده می شود تصویر 2.خطوط سرشانه و روی آستین و همچنین پهلو H-E-K-C را مطابق تصویر 1 و قسمت پشت مانتو رسم كنید. خط كمر كه بر نقطه E عمود شده است را امتداد دهید به طول 90cm HGD 80 و نقطه P بنامید. میزان بلندی و كوتاهی خط كمر به دلخواه می توانید تغییر دهید زیرا با تغییر این اندازه مقدار چین موجود در ناحیه كمر جلوی لباستان تغییر می كند.از نقطه E برروی خط EP به اندازه 25 الی 30cm عالمت زده و آن را نقطه N بنامید. سپس نقطه C كه گوشه گردن می باشد را به نقطه N متصل كنید با خطی صاف و سپس آن را حدود 1/5 الی cm 2 به سمت داخل منحنی كنید. خط طراحی یقه جهت طراحی خط پاینی مانتو نقطه H را به نقطه P با خطی منحنی متصل كنید، دقت كنید كه ...
الگوی مانتو
ابتدا الگوي بالاتنه جلو و پشت را مي كشيم. 2- سپس از خط باسن روي الگوي جلو و پشت يك خط عمود بر پاي مانتو رسم مي كنيم و از آنجا 3 سانت به بيرون رفته و پهلوي مانتو در قسمت جلو و پشت را تشكيل مي دهيم. براي الگوي جلو 3- از گودي يقه به اندازه 3 سانت بيرون رفته و جاي دگمه را مشخص مي كنيم. 4- سپس به اندازه قد تمام مانتو پايين مي رويم. و با كشيدن خط عمود بر آن پاي مانتو را تشكيل مي دهيم. 5- روي پنس كوچك جاي جيب را مشخص مي كنيم. 6- حال ارتفاع يقه ab را نصف كرده و از آن 1 سانت به بيرون مي رويم و آنرا o نامگذاري مي كنيم. 7- سپس از گودي يقه به اندازه 1 سانت بيرون رفته و آنرا d نامگذاري مي كنيم و سپس از اين سه نقطه aod حلقه جديد يقه را تشكيل مي دهيم. 8- از نقطه d به اندازه 3/1 aod بالا رفته و نقطه h نامگذاري مي كنيم. 9- حال ef را نصف كرده و آنرا g نامگذاري مي كنيم و به نقطه h وصل مي كنيم. 10- سپس از نقطه d با توجه به شكلي كه در نظر داريم نهايتا تا خط وسط ab بالا رفته و آنرا m نامگذاري مي كنيم و با وصل كردن آن به نقطه g پايين يقه را شكل مي دهيم. براي رسم يقه بالايي ا- از نقطه a یک سانت به بيرون مي رويم و آنرا j نامگذاري مي كنيم. سپس از نقطه d یک سانت به پايين رفته و آنرا p نامگذاري مي كنيم. سپس از نقطه p در راستاي خط dm به اندازه 4 سانت خط pq رانشكيل مي دهيم. و كمان jp را به خط pq وصل مي كنيم. 2- نقطه k را در فاصله ۲سانت متري از نقطه a قرار مي دهيم و خطي از نقطه h و k رد مي كنيم و آنرا به اندازه يقه پشت ادامه مي دهيم و آنرا l نامگذاري مي كنيم. 3- از نقطه l یک سانت به بيرون رفته و آنرا s نامگذاري مي كنيم و نقطه s را به h وصل مي كنيم. 4- از نقطه l خطي عمودبه اندازه 4 سانت رسم مي كنيم و آنرا n نامگذاري مي كنيم و از نقطه n یک سانت به بالا مي رويم و آنرا r نامگذاري مي كنيم. حال از r كماني به q رسم مي كنيم. 5- از نقطه r به l وصل مي كنيم و آنرا ادامه مي دهيم به اندازه 4 سانت و آنرا t نامگذاري مي كنيم. حال از t كماني به j رسم مي كنيم. الگوي ما به پايان رسيد. الگوی آستین را بعدا" آموزش می دهم.
الگوی دوخت مانتو
مراحل برش پارچه بدون الگو : ابتدا پارچه را به صورت دولایه تا کرده به صورتی که دو خط طولی پارچه برروی همدیگر قرار گیرند. نکته : پارچه های تریکو و ویسکوز به صورت دولایه بدون درز میباشند که علت آن روش تشکیل یا بافت پارچه می باشد و در اصطلاحات صنعتی به آنها پارچه های گردباف گویند، توجه کنید در هنگام برش لباستان دو خط تای پارچه که در دو طرف آن قرار دارد در داخل لباس نباشد، توصیه می کنیم جهت راحت تر برش زدن ابتدا یکی از خط های تای پارچه را توسط قیچی برش بزنید و پارچه را به صورت یک لای باز درآورید. برش قسمت پشت مانتو : با توجه به تصویر ۱ خط AB برابر ۱/۵ cm می باشد و خط AC برابر با ۹cm . فاصله خط AF برابر با ۵۰cm از نقطه Fخطی عمود به طرف پاینی رسم کرده و در خط فاصله ۸cm آن را نقطه G بنامید. نقطه C را با خطی مسقیم به نقطه G متصل کرده و فاصله خط CL برابر با ۱۱cm می باشد. از نقطه ۴cm G به طرف پاینی عالمت زده و نقطه K بنامید، سپس نقطه L را به نقطه K متصل کنید، این خط روی آستین می باشد. از نقطه B در سمت پاینی ۴۰cm اندازه گرفته برروی خط عمود و آن را نقطه D بنامید. از نقطه Dخطی عمود به سمت داخل مانتو رسم کنید . خط کمر فاصله خط DE برابر است با دور باسن + ۱cm می باشد. نقطه K را به نقطه E به صورتی متصل کنید که ۵cm ابتدای نقطه K به صورت عمود بر خط LK رسم شده باشد. فاصله نقطه D تا نقطه M به دلخواه می باشد که قد مانتو را تشکیل می دهد. اندازه MH برابر است با اندازه خط DE. در هنگام برش پشت مانتو دقت کنید که خط AMبرروی دو لای بسته پارچه قرار گرفته و خط مرکزی پشت مانتو را تشکیل می دهد. برش قسمت جلو مانتو سمت چپ : در این بخش پارچه به صورت یک لا برش خورده می شود تصویر ۲٫ خطوط سرشانه و روی آستین و همچنین پهلو H-E-K-C را مطابق تصویر ۱ و قسمت پشت مانتو رسم کنید. خط کمر که بر نقطه E عمود شده است را امتداد دهید به طول ۹۰cm HGD 80 و نقطه P بنامید. میزان بلندی و کوتاهی خط کمر به دلخواه می توانید تغییر دهید زیرا با تغییر این اندازه مقدار چین موجود در ناحیه کمر جلوی لباستان تغییر می کند. از نقطه E برروی خط EP به اندازه ۲۵ الی ۳۰cm عالمت زده و آن را نقطه N بنامید. سپس نقطه C که گوشه گردن می باشد را به نقطه N متصل کنید با خطی صاف و سپس آن را حدود ۱/۵ الی cm 2 به سمت داخل منحنی کنید. خط طراحی یقه جهت طراحی خط پاینی مانتو نقطه H را به نقطه P با خطی منحنی متصل کنید، دقت کنید که از نقطه P و نقطه H خطی عمود رسم کنید و ابتدا و انتهای منحنی را روی این خطوط صاف رسم کنید. برش قسمت جلو مانتو سمت راست : در این قسمت نیز پارچه به صورت یک لا برش زده می شودتصویر ۳٫ خطوط سرشانه و ...
طرز كشيدن الگوي يك نوع مانتوي 2دگمه (قسمت جلو)
اندازه هاي ذكر شده بر اساس اينچ مي باشد. 1- ابتدا از الگوي اوليه پيراهن ساده شوميز كه پنس هاي سر شانه اش را بسته ايم رولت كنيد ولي پنسهاي روي كمر در قسمت جلو و پشت را به الگوي جديد منتقل نكنيد 2- از نقطه 1 به اندازه 0.5 اينچ به سمت 2 برويد سپس از نقطه 2 به اندازه 1 اينچ به بيرون برويد و آنرا نقطه 3 بناميد سپس از نقطه 3 به اندازه 1 اينچ به بالا برويد و آنرا نقطه 4 بناميد. اين نقطه نقطه شكست يقه مي باشد حال نقطه 4 را با يك منحني ملايم به نقطه 5 وصل كنيد. سپس از نقطه 4 به اندازه 1.25 اينچ به بالا برويد و آنرا نقطه 6 بناميد. از نقطه 6 به اندازه 3 اينچ به بيرون برويد و آنرا نقطه 7 بناميد. اين نقطه نوك يقه انگليسي مي باشد. 3- از نقطه 2 به اندازه 6 اينچ به پايين بياييد و آنرا نقطه 8 بناميد از نقطه 8 به اندازه 3.25 اينچ به بيرون برويد و آنرا نقطه 9 بناميد. از نقطه 10 روي خط كمر به اندازه 2.5 اينچ به بيرون برويد و آنرا نقطه 11 بناميد حال نقاط 7 و 9 و 11 را به هم متصل كنيد و منحني يقه انگليسي را ايجاد كنيد. 4- از نقطه 10 به اندازه 2.5 اينچ به داخل برويد و آنرا نقطه 13 نامگذاري كنيد از نقطه 10 به اندازه 4 اينچ به پايين برويد و آنرا نقطه 12 نامگذاري كنيد حال نقاط 11 و 12 13 را يك نيم بيضي بزنيد. 5- از نقطه 2 به اندازه 4 اينچ به سمت داخل برويد و آنرا نقطه 14 نامگذاري كنيد حال نقطه 13 را به نقطه 14 وصل كنيد. 6- از نقطه 15 روي سرشانه به اندازه 4.5 اينچ به ايين برويد و آنرا نقطه 16 نامگذاري كنيد نقطه 16 را به نقطه 14 وصل كنيد. 7- از نقطه 17 به اندازه 2 اينچ به بيرون برويد و آنرا نقطه 18 نامگذاري كنيد از نقطه 12 به اندازه 2 اينچ بيرون برويد و نقطه 18 را به آن وصل كنيد اين قسمت محل قرار گرفتن پيلي تخت مي باشد از نقطه 19 به اندازه 1.5 اينچ به بيرون برويد و آنرا نقطه 22 نامگذاري كنيد. از نقطه 20 به اندازه 7 اينچ به پايين برويد و آنرا نقطه 21 نامگذاري كنيد نقطه 21 را به نقطه 22 وصل كنيد. 8- از نقطه 12 به اندازه 2.5 اينچ به پايين برويد آنرا نقطه 23 نامگذاري كنيد . از نقطه 13 به اندازه 2.5 اينچ به پايين برويد و آنرا نقطه 24 نامگذاري كنيد از نقطه 23 به اندازه 6 اينچ به داخل برويد آنرا نقطه 25 نامگذاري كنيد نقطه 25 را به نقطه 24 وصل كنيد. اين قسمت محل قرار گرفتن جيب شكافي شماست. حال خط 13 به 20 را نصف كنيد و آنرا 26 بناميد حال 0.5 اينچ به طرفين برويد و از نقطه 26 به اندازه 4 اينچ به بالا برويد و به اندازه 7 اينچ به پايين و آنها را نقاط 27 و 28 بناميد سپس پنس كمر را ايجاد كنيد. ۹- از نقطه 28 روي پنس كمر يك خط به پايين دامن بكشيد و انرا نقطه 29 بناميد. ۱۰- الكوي دامن را از الگوي بالاتنه جدا كنيد. پنس كمر ...
سری جدیدآموزش خياطی درس چهاردهم - دوخت مانتو مدل خفاشی
سری جدیدآموزش خياطی درس چهاردهم - دوخت مانتو مدل خفاشی 1- پارچه را به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین بلند شمشیری تا می زنیم. 2- از دولای باز پارچه 7 سانت برای سجاف اضافه می گذاریم. بعد از سجاف 8 سانت داخل و 8 سانت پایین خط دور گردن جلو را رسم می کنیم. 3- از دولای باز بعد از سجاف 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین سمت چپ می رویم. از این نقطه 9 سانت پایین رفته برای شیب سرشانه خط روی آستین را رسم می کنیم. از 9 سانت شیب سراشنه 25 سانت پائین می رویم و از این نقطه 2 سانت داخل رفته خط دم آستین را رسم می کنیم. 4- از سرشانه بلندی لباس به اضافه 5 سانت پایین می رویم. 5- بعد از سجاف 4/1 دور باسن به اضافه 3 سانت به سمت چپ می رویم. بعد زیر بغل را به شکل هلال به سمت بیرون رسم می کنیم. 6- بعد از برش قسمت جلو، سجاف را تا می زنیم و روی دولای بسته پارچه جداگانه قرار می دهیم. پشت را هم مثل جلو برش می زنیم با این تفاوت که برای دور گردن پشت 8 سانت داخل 4 سانت پایین دور گردن پشت را رسم می کنیم. 7- برش سجاف این لباس مثل درس های قبل است. روش دوخت أ) برای قسمت جلو از 7 سانت سجاف هر طرف 6 سانت تا می زنیم. دوخت سجاف پشت و جلو مثل درس های قبل است. ب) اول سجاف یقه و سرشانه ها را به هم می دوزیم. بعد دم آستین لباس را چین سوزنی می دهیم، مچ را مثل درس شماره 31 می دوزیم. ت) بعد از دوختن مچ، خط زیر بغل ها را می دوزیم. ث) برای اینکه قسمت جلو تا پایین لباس به اندازه 6 سانت سجاف دارد. برای باقی مانده سجاف پارچه جداگانه به بلندی 20 سانت به عرض 10 سانت برش می زنیم و بعد به اندازه 8 سانت یقه بالاتر گذاشته باقی مانده به سجاف جلو می دوزیم. سپس اتو می زنیم و تا می کنیم مثل برش یقه قیچی می کنیم این روش نیم سجاف می باشد. تقسیم بندی بلندی آستین و سرشانه 74=55+19=2÷38 سرشانه بلندی لباس 115=5+110 قد تمام گشادی پایین 28=3+25=4÷100 دور باسن پارچه لازم عرض 140، 5/2 متر
178- مانتو با اوازمانهای اریب
الگوی اولیه بالاتنه رو رسم میکنیم اگه میخواید مانتو تون اندامی بشه و خیلی گشاد نباشه یک دوم دور سینه رو +5 کنید نه 7*اگه یادتون باشه قبلا گفته بودم برای مانتو +7 میشهولی به هر حال باید هم به اندام خودتو نگاه کنید و هم در نظر بگیرین که زیر مانتوتون چقدر لباس میپوشین؟الگوی جلو رو کامل میکشید**یه قانون مهم و کلی برای انواع مانتو و کت هست برای اینکه قسمت سینه خیلی قالبی نشه ،باید ساسون سرشانه رو نصف کنیم.یعنی اگه تو سایز شما ساسون سرشانه 8میشه باید 4 در نظر بگیرین!یقه رو از گودی گردن 2سانت، از گودی پشت 0.5 تا 1 سانت و از سرشانه پشت و جلو 1سانت گشاد کنیدساسون سرشانه رو انتقال میدیم به یک سوم ابتدای یقه و بعد از بستن پنس،فضای اون به این نقطه منتقل میشههمونطور که میبینید این مانتو هیچ ساسون دیگه در جلو نداره!شما فقط از پشت و پهلوها ساسون میگیرید زمان دوختنخط زیر سینه رو مشخص میکنیم.اینجا 4تا اوازمان دو طرفه اریب داریم که روی لباس تبدیل به پیله شدهاز زیر سینه 5-6 سانت پایین میایم و علامت میزنیم (نقطه آ).اینجا میشه اولین نقطه ی اولین اوازمان .از سمت مقابل الگو هم حدود 4-5سانت از خط کمر پایین میایم (نقطه ب) و این دو نقطه رو بهم وصل میکنیماز خط کمر حدود 8سانت پایین میایم و علامت میزنیم. (نقطه ج) و از سمت مقابل هم 4سانت از خط باسن بزرگ پایین میایم (نقطه د) و این دو نقطه رو بهم وصل میکنیم*** اگه بعد از رسم این خطوط احساس کردین فاصله ها کمتر یا بیشتر از اونیه که تو تصویر به نظرتون میاد تغییرش بدینبین این دو خطی که رسم کردین 2خط دیگه در نظر میگیرین طوری که فاصله ی خطوط سمت راست حدود 2 تا 2.5سانت باشه و فاصله ی خطوط سمت چپ 4تا 4.5سانت الگو رو از این 4خط قیچی کرده و زیرش اوازمان میدینمیتونید اوازمانها رو 2یا 4سانتی در نظر بگیرین ولی در این صورت یه مشکلی پیش میاد! هم از پشت لباس سایه میندازه و هم ممکنه با نشستن بینشون به راحتی باز بشه.پس پیشنهاد من اینه که اوازمانهاتونو به اندازه ی فاصله ی بین خطوط در نظر بگیرید.به طوری که از سمت راست که شروع میشه 4سانت و به سمت چپ که خط میشه 8سانت بشه * اوازمانها بعد از تا زدن نصف میشنبعد از تموم شدن الگوتون حالا الگو رو از خط وسط جلو جدا کنید.2سانت رویهمگرد در نظر بگیرین و لقی مربوط به کتها و مانتو در وسط جلو فراموش نشه (مراجعه کنید به برچسب مانتو)سجاف و 4-6سانت طراحی کنید و تمام! حالا میرسیم به رسم الگوی آستینالگوی اولیه آستین و میکشیم.برای اینکه کاپ آستین ایستاده تر و مثل تصویر باشه باید کاپ آستین 2-3سانت بالاتر ببریم و آستین هم مقداری از حلقه آستین بزرگتر در نظر بگیریم و زمان دوخت 2-3سانت حدودا خرد میدیم قسمت ...
75- مانتو اندامی
پارچه مورد نیاز برای مانتوی اندامی معمولی: یک قد مانتو (مثلا 90 -100سانت) +یک قد آستین (معمولا 60 سانت) +10 تا 30 سانت یقه (بسته به مدل)برای کشیدن کادر الگوی مانتو باید (یک دوم )دور سینه + 6-7 سانت شود .یعنی حدود 2سانت از الگوی معمولی بیشتر استسرشانه + 0.5 تا 1 سانت کارور جلو و پشت + 0.5 تا 1 سانت نکات لباسهای جلو باز را برای مانتو هم رعایت میکنیمبه خصوص ساسون ا سانتی که از حلقه گردن گرفته میشود و به خط کمر صفر میشود و از پایین قد مانتو هم تا کمر از خط وسط جلو قیچی خورده و بعد از بستن ساسون بالا، به پایین لباس اوازمان لازم داده میشوداین کار مانع از پس افتادن جلوی مانتو به طرفین و باز افتادن جلوی مانتو میشود
185- مانتو با تکه های ترمه
این مدل مانتو در واقع هیچ مدل خاصی نداره و تغییر زیادی نمیخواد.فقط تکه هایی غیر همرنگ داره که برمیگرده به تمیز دوزی خودتونالگوی اولیه بالاتنه رو میکشیم.قدشو بلند میکنیم تا زیر زانو (دلخواه) 1سانت لقی جلوی حلقه گردن و میبندیم(برای تمام کتها و مانتوهای جلو بسته الزامیه) رویهمگرد و دوبل میکنیمیقه رو تا بازی مورد نظرتون مشخص میکنید و ساسون لقی میگیرید.توی این تصویر یقه تا 3-4سانت زیر نوک سینه باز شده که در این صورت باید حداقل دوتا ساسون لقی 1 و 1.5 سانتی بگییرن از یقهبعد یقه آمریکایی رو روش پیاده میکنید.تنها تفاوتش با یقه امریکایی که من قبلا تو وبلاگ گذاشتم اینه که اون خط صاف پایین یقه توی اون الگو به صورت منحنیه و شما اینجا کاملا صاف در نظر میگیریدپهنای یقه رو خیلی زیاد نکنی.بعد از طراحی یقه تون از خط شکست یقه،یقه رو برگردونین روی الگو و ببینید پهناش مناسبه یا نه؟ توی این تصویر نوک یقه تقریبا 1سانت مونده برسه به برش منحنی بالاتنهاگه میخواید قسمت سینه ی مانتو قالبی در نیاد و خیلی تنگ نشه ساسون سرشانه رو نصف در نظر بگیرین.برش عصایی رو طراحی کنید از خط کمر برش خورده.شما اگه کمی چاق هستید و میخواید لاغرتر نشونتون بده خط برش و کمی پایین تر از گودی کمرتون روی الگو در نظر بگیرین تا بالاتنه بلندتر بشه از این خط الگو رو جدا میکنید و دامن جدا میشهقسمت بالا که برش میخوره و جدا میشه به روش معمولبرای دامن همونطور که میبینید روی دامن هیچ ساسون و برشی دیده نمیشهساسونی که ادامش بالا بود رو روی دامن داخل الگو میبندیم.حالا اگه بخوایم کمی پایین دامن فون بشه باید خط برش و از پایین تا نوک انتهایی ساسون روی دامن قیچی بزنیم و بعد از بستن ساسون روی کمر، پایین دامن به طور طبیعی مقداری باز میشه و اوازمان طبیعی میخوره.اگه احساس کردین این مقدار اضافه شده زیاده از قسمت پهلو همینقدر که اضافه شده رو کم کنید و خط پهلو رو دوباره اصلاح کنید اما به قسمت کمر چیزی اضافه نکنید از خط وسط جلو روی الگوی دامن حدود 6تا8 سانت داخل میشین و خط صافی به بالا میکشیم و این قسمت رو هم از الگو جدا میکنیمالبته قبل از جدا کردن باید سمت چپ مانتو رو با الگوی کامل برش بزنین چون اون طرف تک رنگه این بخشهایی که توضیح دادم شامل برش عصایی، یقه امریکایی، و دگمه دوبل تو آموزشهای قبلی هست پس لطفا پستهای مربوطه رو نگاه کنید در صورتی که مشکلی پیش اومدحالا میرسیم به قسمت دوختاول که یادتون نره سجاف یقه ها یکیش همرنگ پارچه است و سمت چپی از ترمهبالاتنه هم سمت راست ترمه است و سمت چپ از خود پارچه.دقت کنید که توی برش اشتباه نکید برای دوخت ترمه ها حتما باید پشتشو لایه بزنیدبرای ...
آموزش دوخت مانتو هيوا +الگو
مراحل برش پارچه بدون الگو : ابتدا پارچه را به صورت دولايه تا كرده به صورتي كه دو خط طولي پارچه برروي همديگر قرار گيرند. نكته : پارچه هاي تريكو و ويسكوز به صورت دولايه بدون درز ميباشند كه علت آن روش تشكيل يا بافت پارچه مي باشد و در اصطلاحات صنعتي به آنها پارچه هاي گردباف گويند، توجه كنيد در هنگام برش لباستان دو خط تاي پارچه كه در دو طرف آن قرار دارد در داخل لباس نباشد، توصيه مي كنيم جهت راحت تر برش زدن ابتدا يكي از خط هاي تاي پارچه را توسط قيچي برش بزنيد و پارچه را به صورت يك لاي باز درآوريد. برش قسمت پشت مانتو : با توجه به تصوير 1 خط AB برابر 1/5 cm مي باشد و خط AC برابر با 9cm . فاصله خط AF برابر با 50cm از نقطه F خطي عمود به طرف پايني رسم كرده و در خط فاصله 8cm آن را نقطه G بناميد. نقطه C را با خطي مسقيم به نقطه G متصل كرده و فاصله خط CL برابر با 11cm مي باشد. از نقطه 4cm G به طرف پايني عالمت زده و نقطه K بناميد، سپس نقطه L را به نقطه K متصل كنيد، اين خط روي آستین مي باشد. از نقطه B در سمت پايني 40cm اندازه گرفته برروي خط عمود و آن را نقطه D بناميد. از نقطه D خطي عمود به سمت داخل مانتو رسم كنيد . خط كمر فاصله خط DE برابر است با دور باسن + 1cm مي باشد. نقطه K را به نقطه E به صورتي متصل كنيد كه 5cm ابتداي نقطه K به صورت عمود بر خط LK رسم شده باشد. فاصله نقطه D تا نقطه M به دلخواه مي باشد كه قد مانتو را تشكيل مي دهد. اندازه MH برابر است با اندازه خط DE. در هنگام برش پشت مانتو دقت كنيد كه خط AM برروي دو لاي بسته پارچه قرار گرفته و خط مركزي پشت مانتو را تشكيل مي دهد. برش قسمت جلو مانتو سمت چپ : در اين بخش پارچه به صورت يك لا برش خورده مي شود تصوير 2. خطوط سرشانه و روي آستین و همچنین پهلو H-E-K-C را مطابق تصوير 1 و قسمت پشت مانتو رسم كنيد. خط كمر كه بر نقطه E عمود شده است را امتداد دهيد به طول 90cm HGD 80 و نقطه P بناميد. ميزان بلندي و كوتاهي خط كمر به دلخواه مي توانيد تغيير دهيد زيرا با تغيير اين اندازه مقدار چین موجود در ناحيه كمر جلوي لباستان تغيير مي كند. از نقطه E برروي خط EP به اندازه 25 الي 30cm عالمت زده و آن را نقطه N بناميد. سپس نقطه C كه گوشه گردن مي باشد را به نقطه N متصل كنيد با خطي صاف و سپس آن را حدود 1/5 الي cm 2 به سمت داخل منحني كنيد. خط طراحي يقه جهت طراحي خط پايني مانتو نقطه H را به نقطه P با خطي منحني متصل كنيد، دقت كنيد كه از نقطه P و نقطه H خطي عمود رسم كنيد و ابتدا و انتهاي منحني را روي اين خطوط صاف رسم كنيد. برش قسمت جلو مانتو سمت راست : در اين قسمت نيز پارچه به صورت يك لا برش زده مي شودتصوير 3. خطوط سرشانه و روي آستین و خط كمر E-D-K-C را مطابق تكه هاي پشت ...
آموزش دوخت مانتو بارداری
مانتو بارداری الگوی مانتو بارداری