مانتو ریون بدون الگو

مدل مانتو بدون الگو

آموزش خياطی - طریقه رسم الگوی بالاتنه

آموزش خياطی - طریقه رسم الگوی بالاتنه  قبل از آموزش طریقه ی اندازه گیری و رسم الگو ذکر چند نکته بسیار مهم است. 1. الگوی بالاتنه با متدهای مختلفی رسم می شود که این متدها در اندازه گیری و فرمول ها و قواعد با یکدیگر تفاوت های اساسی دارند. 2. هر چه اندازه گیری و فرمول های متدی دقیق تر و فنی تر باشد، نتیجه ی کار بهتر و بی ایرادتر خواهد بود. 3. متدهای مختلف خیاطی که در سراسر دنیا آموزش داده می شوند، بسیار متنوع هستند. اما، متدهایی که در ایران رایج هستند عبارت اند از: متد فرانسوی، متد متریک، متد گرلاوین، متد ایتالیایی و متد عالی مولر. 4. هیچ متدی بی عیب نیست؛ اما معمولاً متدهایی که دارای ریزه کاری های فراوان هستند بهتر نتیجه می دهند. نکته ی مهم این است که معمولاً آموزش متدهای پیچیده نظیر متد گرلاوین و متد عالی مولر از طریق غیر مستقیم (مکاتبه ای و یا آموزش در مجلات و تلویزیون) بازتاب مناسبی ندارد و بهتر است این گونه متدها به شیوه ی مستقیم معلم شاگردی آموزش داده شود. 5. با توجه به نکات فوق این جانب تصمیم به آموزش متدی گرفتم که علاوه بر سادگی و قابلیت کاربردی، قابل یادگیری برای تمام افراد با سطح دانش معمولی باشد. 6. امیدوارم این آموزش ها به کار خواهرانی که علاقمند به یادگیری خیاطی هستند بیاید و از این مطالب استفاده و بهره ی لازم را ببرند. طریقه ی اندازه گیری بالا تنه 1. دور سینه: متر را در قسمت دور سینه قرار داده و با سه انگشت خوابیده زیر متر دور سینه را اندازه می زنیم. 2. دور کمر: متر را در قسمت گود دور کمر قرار داده با سه انگشت خوابیده زیر متر دور کمر شخص را اندازه می زنیم. 3. دور باسن: متر را در قسمت برجسته ی باسن در پشت قرار داده با سه انگشت خوابیده زیر متر دور باسن شخص را اندازه می زنیم. 4. بلندی بالا تنه جلو: متر را در قسمت جلو روی گردی گردن قرار داده تا خط کمر اندازه می زنیم. 5. بلندی بالاتنه پشت: متر را در قسمت پشت روی اولین مهره ی گردن قرار داده تا خط کمر اندازه می زنیم. 6. سرشانه: متر را در کنار گردن قرار داده تا افتادگی سرشانه اندازه می زنیم. 7. دور گردن: متر را در قسمت دور گردن قرار داده با یک انگشت زیر متر، دور گردن را اندازه می زنیم. 8. بلندی خط حلقه: متر را در قسمت پشت روی اولین مهره ی گردن قرار داده تا خط سینه اندازه می زنیم. 9. بلندی باسن: متر را در قسمت پشت سر روی خط کمر قرار داده تا برجستگی باسن اندازه می زنیم. این اندازه معمولاً بین 19 تا 21 سانت است. در این شماره، الگوی پشت را آموزش می دهیم و الگوی جلو را انشاءالله در شماره ی بعدی آموزش خواهیم داد.  طریقه ی رسم الگوی پشت - ابتدا خطی عمودی در سمت چپ کشیده سر آن را نقطه ی 1 می گذاریم. ...

165- پیراهن ریون با اوازمانهای اریب

سلام دوستان.برای تاخیر پیش اومده جدا شرمنده ام.به همون اندازه که برای شما عزیزانی که مطالب و دنبال میکنید این مدت شاید خیلی طولانی گذشت برای من که درگیر مسائل مختلف شدم خیلی به سرعت گذشت طوری که فکر نمیکردم اینهمه زمان از آخرین پستی که درج شده گذشته باشه به هر حال عذرخواهی منو بپذیرید و انشاالله سعی میکنم باز بیشتر در خدمتتون باشم نظرات و ایمیلهاتون در اسرع وقت پاسخ داده میشن این درس و فعلا گذاشتم تا بیشتر از این شرمنده تون نباشم و بعدش باز به درخواستهای دوستان میپردازیم.مثل آموزش یکی دو مدل پالتو موفق و موید باشید   یک الگوی جلوی ریون با قد دلخواه رسم میکنیماگر بخواهیم از این مدل برای مانتو استفاده کنیم بهتر است از اندازه های واقعی بدون کم کردن در الگو استفاده کنیمدر ایم مدل دامن خمره ای (یا راسته) استقد زیر سینه را روی بدن اندازه زده و روی الگو مشخص میکنیمخط زیر سینه را رسم میکنیماز گوشه ی سرشانه "نقطه  آ " یک دوم سرشانه را داخل میشویم  و نقطه "ب" نامگذاری میکنیمروی خط زیر سینه نیز از وسط جلو همین اندازه "آ ب " را داخل میشویم  " د ج "خطوط "آ ب " و " د ج "  را بهم وصل میکنیممثلث باقی مانده در وسط جلو را هم از ریون در میآوریمبهتر است که این مثلث تا خط " ب  د" ادامه داشته باشداین مثلث دولا برش میخوردیک دوم خط " آ ج " را در نظر میگیریم و یک لقی 2سانتی روی الگو میبندیمپنل 2 از ساتن برش میخوردپنل 1 در خط زیر سینه چین میخوردسپس از پهلو حدود 4سانت خط زیر سینه را ادامه میدهیم و به حلقه وصل میکنیم (برای چین)فاصله بین زیر سینه تا خط کمر جدا میشود برای کمردر دامن دو پیلی یک طرفه و یک پیلی 2طرفه در وسط قرار داردفاصله بین وسط جلوی دامن تا پهلو را به 3قسمت تقسیم میکنیماز یک سوم اول به حدود باسن و از یک سوم دوم به حدود 10 تا 15 سانت پایینتر از دامن وصل میکنیماین خطوط از کمر برش خورده و اوازمان داده میشودبرای پیله ی دو طرفه ی وسط نیز به اندازه عمق پیله به خط کمر در وسط جلو اضافه میکنیم و به صورت اریب به پایین دامن وصل میکنیم   نکات دوخت: برای جلو مطابق مدل دو مستطیل به صورت هفتی از ساتن درست شده اون دو قسمت و از داخل الگو برش میزنیم که روی الگو شامل مستطیلی با نقاط " آ ب ج د " میشه برای هر طرف از این مستطیل یک عدد به صورت دولا برش میزنیم.طوری که وسط جلوی هر کدوم روی دولای بسته قرار میگیره.یعنی خط " آ ج" روی دولای بسته است بعد از برش این مستطیل رو لایه میزنیم.اگه لایه حریر باشه که نرمه بهتره یا لایه چسبی بزنید که خیلی خشک نباشه این مستطیل و دولا میکنیم و اتو میکشیم برای هر طرف و اضلاع بازشو با دقت رویهم با سوزن اول محکم میکنیم و بعد با نخ کوک ...

مانتو تابان

مانتو تابان خانم های خوش سلیقه و خلاق بیشتر اوقات مایلند لباسی را برتن کنند که از نظر طرح و مدل بی همتا و بسیار زیبا باشد، توصیه می کنیم به این خانم ها، جهت تنوع بیشتر در پوشش خود و نیز به این جهت که لباس خود را بتوانند بسیار سریعتر و کم هزینه تر تهیه کنند خودشان دست به کار شده و طرح های موجود در ذهنشان را به لباس تنشان مبدل کنند. در این مدل روشی را ارائه کرده ایم که شما می توانید بدون کشیدن الگو، پارچه را برش بزنید، لازم به ذکر است اندازه هایی که در این مدل جهت برش ارائه کرده ایم مخصوص یک لباس گشاد می باشد که به سلیقه خود می توانید آن را در هنگام پرو تنگ یا گشاد کنید. وسایل مورد نیاز:-پارچه: نخی-لنین- لایی چسب: ۳۰ سانت یمتر- نوار سنتی: جهت تز یین لباس چگونگی محاسبه متراژ مورد نیاز پارچه:در صورت کوچک بودن سایز و جاشدن الگوی جلو و پشت مانتو بر روی عرض پارچه میتوانید یک قد مانتو + یک قد آستین تهیه کنید.در صورت بزرگ بودن سایز و جانشدن الگوی جلو و پشت مانتو بر روی عرض پارچه م یباید دو قد مانتو + یک قد آستین تهیه کنید. مراحل برش پارچه ) بدون الگو ( :ابتدا پارچه را به صورت دولایه تا کرده به صورتی که خطهای ترکی پارچه را برروی خط وسط تاکرده، با این روش میباید در دو طرف خطهای طولی پارچه دولای بسته وجود داشته باشد. مراحل برش قسمت جلو :- از نقطه O برروی خط دولای بسته پارچه ۴۱cm علامت زده و این نقطه را A بنامید . ( تصویر ۱) – از نقطه O برروی عرض پارچه cm 8 علامت زده و این نقطه را نقطه B بنامید.– نقطه A و B را با یک خط به همدیگر متصل کرده و یقه را طراحی کنید.* نکته : در صورت تمایل اندازه خط A-O را می توانید به دلخواه تغییر دهید.– از نقطه O در طول پارچه ۳cm پایین آمده و خطی قائم برخط دولای بسته پارچه رسم کنید، با خطی مورب از نقطه B اندازه سرشانه را برروی این خط مشخص کرده و آن را نقطه C بنامید.– از نقطه C خطی موازی با خط ترکی پارچه به طول تقریبی ۲۰cm الی ۳۲ رسم کرده و آن را نقطه D بنامید.– خطی قائم بر خط C-D در عرض پارچه رسم کرده و نقطه تقاطع آن را با خط مرکزی جلو ( دولای بسته) E بنامید.– روی خط فوق به اندازه دور سینه + ۶cm اندازه گرفته و این نقطه را F بنامید.* نکته : مقدار اضافه شده به دورسینه را میتوانید به دلخواه تغییر دهید.– نقطه C را با منحنی مطابق تصویر به نقطه F متصل کنید. ( خط حلقه آستین) .– از نقطه B قد دلخواه را در قد مانتو علامت زده و برخط دولای بسته پارچه عمود کنید. مراحل برش قسمت پشت :- روی دولای بسته پارچه در عرض پارچه ۸cm علامت زده (مطابق تصویر ۲) . – از نقطه O روی خط دولای بسته پارچه ۲cm علامت زده، سپس این دونقطه را با خطی منحنی به همدیگر متصل کنید ( حلقه ...

133- باز کردن الگو (1)

سلامامیدوارم تعطیلات خوبی رو پشت سر گذاشته باشینمتاسفانه تو این مدت اصلا فرصت نشد پست جدیدی بذارمپستهایی که در ادامه میذارم مربوط به ژورنال میشه و با توجه به این پستها باز کردن الگو رو یاد میگیریماین تصاویر و الگوها نشون میدن که ساسون سرشانه رو به چه قسمتهایی میتونید منتقل کنید و چطور اوازمان بدیناگه اینها رو یاد بگیرین به مرور و تمرین میتونید هر تصویری که دیدین الگوشو برای خودتون باز کنید و متوجه بشین که چطور الگوش رو ترسیم کنیدبرای باز کردن الگو از روی عکس به نکاتی باید توجه کنیداینکه لباس تنگه یا گشاد؟اگه دامن داره گشادی لباس از کجا شروع شده؟خط کمر؟ خط باسن بزرگ یا باسن کوچک؟ ران پا؟ زیر سینه؟بنابراین باید تصویر و جلوی خودتون قرار بدین و اول از همه این خطوط رو روی تصویر با مداد بکشیدلباس چپ و راستی هست کامل یا چپ و راست تا خط برش؟ یا قبل و بعد خط برش؟کدوم قسمتها چین خورده و چقدر؟میزان اوازمانهایی که داده میشه رو از روی تعداد چینها میتونید تشخیص بدین و ...پستهای آینده رو حتما دنبال کنید و وقتی هر کدوم رو دیدی سعی کنید برای بار دوم بدون دیدن الگو خودتون الگوشو ترسیم کنید

41- الگوی اولیه ی بالاتنه

    رسم کادر الگوی اولیه قالب بدن کادری رسم میکنیم به عرض (یک دوم دور سینه)+5 از سمت چپ کادر ( یک پنجم دور گردن)-0.2 میلیمتر را برای پهنای یقه پشت داخل شده و 1.5 سانت برای گودی پایین میرویم و این دو نقطه را بوسیله پیستوله ( و یا با خطی منحنی ) به یکدیگر وصل میکنیم (یک پنجم گودی حلقه آستین)-0.7 میلیمتر برای شیبی شانه پشت را از گودی گردن پایین می آییم از گودی گردن به مقدار: گودی حلقه آستین+0.5 تا 1.5 (بسته به سایز) پایین آمده و خط سینه را رسم میکنیم از گودی گردن قد بالاتنه جلو را پایین آمده و خط کمر را رسم میکنیم از خط کمر به اندازه بلندی باسن (از قد کمر تا برجستگی باسن ) پایین آمده و خط باسن بزرگ را رسم میکنیم   الگوی پشت: روی خط شیبی شانه اندازه ی پهنای سرشانه +1 سانت (برای ساسون) را پیدا کرده و سرشانه پشت را رسم میکنیم و وسط سرشانه را نیز پیدا کرده و ساسون سرشانه را رسم میکنیم روی خط سینه (یک دوم کارور پشت)+0.5 سانت را علامت زده و از این نقطخ بخ طرف خط شانه، عمودی رسم میکنیم و این خط را نصف کرده و علامت میزنیم رسم ساسون سرشانه پشت: از وسط شانه پشت خط صافی به موازات وسط پشت به طول 5سانت میکشیم و از انتهای این خط 1سانت به طرف وسط پشت رفته و ساسون را میکشیم (دو خط ساسون باید به یک اندازه باشند)   الگوی جلو: از خط شیبی شانه پشت 1.5 سانت پایین آ»ده و خط شیبی شانه جلو را به طول 10 سانت رسم میکنیم روی خط گردن از خط وسط جلو به اندازه (یک پنجمدور گردن)-0.7 را جدا کرده و برای گودی گردن (یک پنجم دور گردن)- 0.2 را جدا میکنیم و این دو نقطه را بوسیله پیستوله بهم هلال میکنیم (با زاویه 3 سانت) (یک دوم فاصله سینه)را روی خط سینه علامت زده و بلندی سینه را روی آن پیدا میکنیم روی خط گردن پس از گودی ، پهنای ساسون سرشانه را از روی جدول جدا کرده و از این نقطه خطوط پهنای ساسون را به نوک ساسون سینه میرسانیم مقدار سرشانه را روی خط گردن پس از پهنای ساسون روی خط شیبی شانه میکشیم روی خط سینه (یک دوم کارور جلو) +(یک دوم پهنای ساسون سرشانه) را جدا کرده و از این نقطه خطی به طرف بالا رسم میکنیم در وسط جلو از گودی گردن تا خط سینه را سانت زده؛ یک سوم این خط را از بلندی حلقه در کارور بالا رفته علامت میزنیم فاصله مابین کارور جلو و پشت را نصف کرده و خط پهلوی جلو و پشت را رسم میکنیم منحنی های حلقه آستین جلو و پشت را رسم کرده تا حلقه آستین جلو و پشت به دست آید زاویه حلقه پشت برای سایزها:  34(8) تا 40(14) =2.5 42(26) تا 48(22)= 3 50(24) تا 56(30)= 3.5 و برای حلقه جلو: 34 تا 40 = 2 42 تا 48 = 2.5 50 تا 56 = 3 میباشد ***توجه: از سایز 40 به بالا برای هر سایز بالاتر 0.3 از خط گردن در جلو بالا رفته و پهنای یقه و ساسون سرشانه را روی این خط میکشیم   فاصله ...

نکاتی در باره دوخت و الگو لباسها

همه لباسها یك الگوی واحد دارند و آن الگوی اولیه بالاتنه است مثلا فرقی نمی كند كه شما میخواهید مانتو یا پالتو یا جلیقه یا بلوز یا كت یا ... بدوزید همه اینها از یك الگو واحد  پیروی میكنند .البته بعضی از لباسهای ركابی ( لباس شب) الگوی مخصوص به خود را دارد كه با الگوی اولیه بالاتنه متفاوت است . برای دوخت لباس باید در قسمت پهلو 3 سانت و حلقه استین 2 سانت و ساسونها 1 سانت و سرشانه و دور گردن و سجاف 1 سانت درز بگیریم گاهی وقتها ممكن است لباس تنگ شود كه نیاز دارد در قسمت پهلو 2 سانت درز گرفته شود و یا لباس گشاد باشد كه ما 4 سانت در پهلو درز باید بگیریم به چشمهای خودمان موقع چرخ کاری اطمینان نکنیم . حتما باید درزی که میخواهیم چرخ کنیم را با صابون خیاطی خط کشی کنیم مثلا اگر میخواهیم 3 سانت درز پهلو بگیریم اول باید با سانتی متر 3 سانت ؛3 سانت از پهلو با صابون  علامت بذاریم بعد این نقاط را با خط کش به وسیله صابون بهم وصل کنیم . بعد دقیقا از رد خط علامت گذاشته شده روی پارچه ؛ چرخ کاری میکنیم . در صورتیکه بدون خط کشی چرخ کنیم درز ما ممکن است از مسیر درست منحرف شود و بعد از دوخت کج و ناموزون شود و درزها موقع اتو کشی باد دار یا فرورفتگی بیجا داشته یاشد و درز لباس کیست شود . پس چشمهای ما اصلا  مقیاس سنج مناسبی برای فاصله گذاری درز نمیباشد لباس اندامی به لباسی گفته میشود كه كمر لباس روی لباس اندازه زده شده ( كمر را خالی كرده ایم ) و ساسونها هم گرفته شده است . و لباس به اصطلاح چسپ بدن میشود لباس راحتی ساده نیازی به ساسون ندارد و كمر لباس هم نباید گرفته شود . البته در صورت تمایل كمر را میتوانیم اندازه بزنیم به طورر كلی مانتو همان بلوز یا كت جلو باز میباشد كه قد ان بلندتر گرفته شده  برای مانتو یا پالتو باید اندازه ها را كمی بزرگتر بگیرید بعد تقسیم بندی كنید .اگر میخواهید مانتو اندامی بدوزید باید كمر لباس را روی الگو اندازه بزنید و ساسونها را بگیرید و اگر میخواهید مانتو ساده و راسته بدوزید نباید كمر را خالی كنید وساسونها را نباید بگیرید . اگر خواستیم كت زنانه بدوزیم باید از برشی استفاده كنیم كه ساسونها از بالا تا پایین برش میخورد و به حلقه استین ختم میشود  كه برش عصایی نامیده میشود .برش عصایی را برای پارچه های ضخیم استفاده میكنیم چون موقع پروپ لباس در قسمت حلقه استین باد دار میشود كه باید عرض دوخت را در قسمت ساسون  حلقه استین بیشتر بگیریم تا حلقه استین صاف و بدون ایراد شود . البته شما میتوانید از این برش هم استفاده نكنید و فقط روی حلقه استین یك ساسون 10 سانتی بگیرید كه البته بیشتر از روش برش عصایی استفاده میشود اگر خواستسم به لباس استین ندهیم ...